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martes, 5 de noviembre de 2019

Entrenamiento Progresivo con Refuerzo de Emily Larlham.

Mi amiga y colega Emily Larlham ha escrito un Manifiesto para sentar las bases y la explicación de en que consiste el Entrenamiento Progresivo con Refuerzo. Este tipo de entrenamiento o educación canino tiene unas características determinadas y con este Manifiesto quiere aclarar y definir las mismas para que no se utilice esta terminología a la ligera.
Yo también considero que es muy necesario explicar y definir las bases de nuestro trabajo como educadores y comparto su visión. He colaborado con ella en la traducción al español de su Manifiesto y espero y deseo que llegue a todas las personas que compartan su vida con perros.
El enlace a la web del Manifiesto es este:
https://progressivereinforcementtraining.com/get-the-logo/

Y este es un pequeño fragmento del Manifiesto:


La necesidad de un Manifiesto sobre Educación.
Entrenamiento Progresivo con Refuerzo
Existe una manera de educar y modificar el comportamiento en la que no se utiliza de manera intencionada ningún tipo de intimidación física o psicológica. En el pasado esta forma no violenta de enseñanza ha recibido muchos nombres: “Entrenamiento con clicker”, “Educación canina en positivo”, “Entrenamiento con refuerzo positivo” y “Entrenamiento con recompensa”, entre otros. Existía la necesidad de un término más específico, más preciso y más inspirador que fuera cuidadosamente definido para evitar el mal uso del mismo. Los términos anteriores se han utilizado tan a la ligera en la última década que han perdido sus significados originales. ¿Cómo ha sucedido esto? Los entrenadores que usan métodos aversivos pueden incorporar un clicker (un generador de ruido para marcar el comportamiento deseable) y referirse a sí mismos como "Clicker Trainers". "Los entrenadores que usan métodos punitivos o intimidadores pueden incluir comida o juguetes en su entrenamiento y referirse a sí mismos como "Entrenadores con refuerzo positivo" o “Entrenadores positivos/educadores en positivo". Cualquier persona podría buscar la ayuda de un entrenador o educador que se refiera a sí mismo como "positivo" y darse cuenta de que al final este entrenador promueve el uso de materiales diseñados para producir dolor, molestias o sobresaltos. He creado este manifiesto para evitar el mal uso del término Entrenamiento Progresivo con Refuerzo. De ninguna manera pretende desacreditar ningún otro método de entrenamiento sino proporcionar una descripción detallada de una forma muy distinta de educación o entrenamiento que evite la confusión o el mal uso del término.

Yo apoyo y creo en este Manifiesto y sigo sus principios. Gracias Emily por todo.

domingo, 23 de octubre de 2016

HIPERACTIVIDAD

Una de las palabras que más me llamó la atención al llegar a Canarias fue “desinquieto”. Una clienta me llamó y me dijo: mi perro es muy “desinquieto”. Reconozco que me hizo mucha gracia la palabra aunque me costó entender a que se refería. Finalmente me explicó: mi perro es hiperactivo.
El etiquetar a un perro de “hiperactivo” depende normalmente de las expectativas que nos habíamos creado sobre como debía ser su comportamiento. Si esperabas tener un perro con el nivel de actividad bajo y tienes un  cachorro de Labrador en casa, es muy probable que pienses que tu perro es “hiperactivo” cuando su nivel de actividad es considerado bastante normal para ese tipo de raza (y edad).
Uno de los principales motivos de abandono de mascotas es que “no cumplen con las expectativas de las personas sobre cómo deberían haber sido” y ciertamente esta es una razón absolutamente SUBJETIVA.
La “hiperactividad” es uno de los problemas de comportamiento más SUBJETIVOS.
Los perros necesitan mucho más ejercicio, juego, interacción social y estimulación mental de la que reciben normalmente y éste es el verdadero problema. El perro que no ve cubierta estas necesidades puede llegar a desarrollar un problema de comportamiento.
La PREVENCIÓN y la INFORMACIÓN son las soluciones a este problema.
 Debemos informar adecuadamente al futuro propietario de las NECESIDADES REALES de las mascotas para no crear falsas expectativas y asegurarnos que el perro recibirá las atenciones necesarias y se cubrirán sus necesidades básicas de juego, socialización, estimulación mental y física de su vida en su nueva familia humana.
Sin embargo hay perros cuyo nivel de actividad es muy superior a la media  y es considerando “anormal” para su raza, edad y estilo de vida. Suelen ser perros que reaccionan de manera exagerada ante la más mínima estimulación y que tiene dificultades para volver a calmarse tras su excitación.  Este tipo de perros necesitan una educación basada en las técnicas de educación canina en positivo aplicada con grandes dosis de paciencia y constancia. Para atender las necesidades de un perro “reactivo” (sea por hiperactividad o sobreactividad) debemos descartar las técnicas del adiestramiento tradicional ya que las correcciones físicas y/o las reprimendas verbales tenderán a excitarle mucho más y aumentará su nivel de frustración y por lo tanto su nivel de estrés.
La clave para resolver y/o mejorar el problema de “hiperactividad” es enseñar y reforzar los comportamientos de CALMA y TRANQUILIDAD y no reforzar ni provocar las actividades que supongan excitación.




Muy raramente encontraremos una razón física/médica a estos comportamientos (que sería lo primero a descartar); este problema médico es llamado “hiperquinesis” y es debido a desajustes neuroquímicos. Solo nuestro veterinario especialista en comportamiento ETÓLOGO puede diagnosticar esta condición monitorizando las reacciones del perro ante estímulos. Esta condición es extremadamente ocasional pero aún así debemos tenerla en cuenta. El tratamiento se basa en medicación prescrita por el veterinario especialista PERO el tratamiento de modificación de comportamiento es el mismo que si esta condición física no existiese.                                                                    
Algunos autores aseguran que la hiperactividad puede ser debida a factores genéticos pero yo creo que los factores de educación temprana y el ambiente de crecimiento son determinantes en el comportamiento del perro.

Para llegar a un diagnóstico certero, deberíamos descartar la “hiperquinesis” con una prueba veterinaria y dependiendo del resultado de la misma estaremos ante un problema de hiperactividad o bien de sobreactividad. 
Hay muchos  perros que son catalogados como hiperactivos cuando no lo son, simplemente  muestran unos niveles de actividad superiores a la media normalmente relacionados con  comportamientos para llamar la atención del propietario que son reforzados de manera involuntaria  y se fijan en repertorio de conductas del animal.

¿Como podemos ayudar a nuestro perro?

Primero hay que descartar que la hiperactividad tenga una causa orgánica. Buscaremos un veterinario/etólogo que nos ayude en este diagnóstico.

Las pautas de modificación de conducta son las mismas para la hiperactividad y para la sobreactividad, pero si el problema tiene una base médica estás pautas irán acompañadas de un tratamiento farmacológico.

Algunas pautas que pueden ayudarnos a educar a un perro con un nivel de actividad alto para que tenga una convivencia más armoniosa en familia pueden ser:

- Eliminación del castigo en la vida del animal, el castigo en vez de suprimir la conducta puede reforzarla y aumentar los niveles de ansiedad del perro agravando  la situación. Para evaluar de manera OBJETIVA que el castigo no está siendo efectivo vamos a fijarnos en lo siguiente: si la conducta tiende a repetirse es que el castigo no esta siendo efectivo si no que de alguna manera está reforzando el comportamiento. 
Cansada estoy de escuchar : “por más que le castigo sigue haciendo lo mismo”. A lo que siempre contesto: “ ¿y por qué no probamos otra cosa en vez de castigarle a ver si funciona?”

- Establecer rutinas en la vida diaria del perro: las horas de comida, paseos, ejercicio físico, juego e interacciones, actividades de estimulación mental  y descanso. A los perros parecen gustarle las rutinas y saber “que va a pasar después”.



- Estimulación física moderada mediante la realización de paseos relajados y con amplias oportunidades de estimulación mental en ellos (OLISQUEO, JUEGO CON OTROS PERROS, ENTORNOS VARIADOS…)

El ejercicio físico aumenta los niveles de serotonina en sangre y por tanto puede aumentar el nivel de estrés si es excesivo o no tiene oportunidad para relajarse suficientemente después de la actividad física para rebajar esos niveles. El exceso de ejercicio puede ser contraproducente en casos de hiperactividad y/o sobreactividad.
Esta parece ser la pauta que más cuesta entender y aplicar a los propietarios de perros (ya que han escuchado en programas televisivos justo lo contrario). La realización de actividades físicas como el agility, canicross o cualquier deporte practicado en exceso puede ser contraproductivo en casos de hiperactividad y/o sobreactividad.
Lo importante es fijarnos en como se recupera nuestro perro después de practicar estas actividades y darle el tiempo suficiente para descansar y reducir sus hormonas relacionadas con el estrés en sangre, antes de volver a realizar estas actividades.
- Movernos despacio por la casa, evitar los gritos, discusiones  las música alta.
-Evitar juegos explosivos, de alta intensidad y de perseguir la pelota.

-La reducción de los niveles de estrés en el perro es la parte más importante del tratamiento .

-Los juguetes interactivos son muy eficaces para que el animal esté entretenido y estimulado mentalmente,  podemos utilizar los  de tipo kongs o cualquier otro que sea dispensador de comida ya que además estimularán su olfato y conducta exploratoria. Los juguetes serán rellenados de alimento apetitoso de  manera que el perro se entretenga (y estimule mentalmente) intentando alcanzar el contenido (también se le puede dar un hueso crudo recreativos, como rótula de vaca). Los juguetes interactivos también son recomendables en caso de conductas destructivas ya que el perro centra su energía en estos juguetes en vez de destrozar cualquier otra cosa de la casa.

También podemos estimular su conducta exploratoria y su olfato poniéndole un rastro de bolitas de pienso (o cualquier otro tipo de comida) y enseñarle a seguir este rastro oloroso.
                                                                                                   
Le enseñaremos unos cuantos ejercicios de control de estímulos mediante las técnicas de la educación canina en positivo ya que nos ayudará a establecer una mejor comunicación y le estimularán física y mentalmente.
 
Utilizaremos estos ejercicios aprendidos para reforzar las conductas incompatibles a aquellas que nos resulten desagradables. Por ejemplo: si el perro salta para saludar a las personas le reforzaremos y premiaremos el “sentado” como manera apropiada de saludo (incompatible a la de saltar).


Cuidado con los “consejos de parque”

Nos olvidaremos de pautas y consejos del adiestramiento tradicional como el “establecimiento de la jerarquía”; tal y cómo hemos valorado y discutido en otros escritos la conducta canina y su modificación NADA tienen que ver con la jerarquía y si con las teorías científicamente demostradas de aprendizaje animal. Sin embargo si que estableceremos unas normas de convivencia en familia que enseñaremos a nuestros compañeros caninos mediante las técnicas de la educación canina en positivo basadas en el refuerzo de las conductas que consideraos apropiadas en nuestra familia.

Algunos autores y adiestradores tradicionales recomiendan que se realicen rituales de dominancia y control sometiendo al perro para que aprenda a controlarse; creo que este tipo de “contención” agrava de manera notable el problema y suele tener consecuencias  muy desagradables como la agresividad hacia personas. Por tanto son ABSOLUTAMENTE DESACONSEJABLES:
Tranquilidad y calma

Enseñaremos a nuestro perro unos cuantos comportamientos para fomentar sus momentos de calma y tranquilidad. Ejercicios sencillos como sentado y tumbado nos ayudarán a mejorar casi todos los comportamientos  considerados inadecuados  y relacionados con la sobreactividad o la hiperactividad.
En vez de pasarte el día persiguiendo a tu perro y gritándole No, no, ¡NO!, por cada cosa que te molesta vamos a enseñarle a permanecer tumbado y relajado y vamos a premiarle por ello. Si está tranquilamente tumbado a nuestros pies no puede estar correteando por toda la casa, ni dar vueltas como loco persiguiéndose la cola,  ni persiguiendo al gato, ni subiéndose sobre el sofá, ni robando comida en la cocina, ni persiguiendo y molestando a los niños, ni mordiéndote los talones.  Vamos a centrar nuestras energías en enseñarle estas conductas y reforzarlas adecuadamente.
Podemos reforzar estas posiciones “relajadas” pidiéndoselas antes de actividades que le resulten placenteras aprovechando el efecto “premarck”. Por ejemplo, pídele que se siente antes de ponerle la correa para salir de paseo,  antes de ponerle el plato comida, pidele que se siente para recibir a las visitas o saludar a los niños por la calle, para subirse a descansar al sofá (si hemos decidido dejarle subir porque le hemos enseñado a bajarse cuando se lo pedimos). Sentarse y tumbarse será en definitiva su manera de llamar nuestra atención sobre algo que quieren hacer en vez de saltar, arañar, mordernos las manos, gruñirnos y demás repertorio típico del perro “desinquieto”. Al fin y al cabo todos estamos más tranquilos cuando conocemos las normas de la casa y se establece una convivencia agradable. Vamos a enseñarle esas normas de la manera más respetuosa posible, con cariño y muchos refuerzos positivos.

Virginia Gallego. Educadora canina.


Fases para enseñar un comportamiento

F A S E S
1ª FASE:     SEÑAL DE VOZ      +       SEÑAL DE MANO      =      COMPORTAMIENTO   +   REFUERZO
                                                                                                          COMIDA                                                              COMIDA (caricias,halagos,juego, etc.)

2ª FASE:     SEÑAL DE VOZ     +      SEÑAL DE MANO     =       COMPORTAMIENTO   +   REFUERZO
                COMIDA                                                           COMIDA(carcias, halagos, juego, etc.)
                  
                       SEÑAL DE VOZ   
3ª FASE:                   Y/O               +           COMIDA                   =    COMPORTAMIENTO   +   REFUERZO
                      SEÑAL DE MANO                                                                                                 
COMIDA (caricias, halagos, juego, etc.)

                      SEÑAL DE VOZ
4ª FASE:                             Y/O             +         COMIDA              =      COMPORTAMIENTO   +   REFUERZO
                         
SEÑAL DE MANO                                                                                                 #COMIDA (CARICIAS,HALAGOS ETC.)
Para consolidar:
Pasar de fase por cada 10 de 10 (100% efectividad)
Pasar a la fase anterior si hay algún fallo.                                                                            DISTANCIA                                                                                                 
 
#Retirar la comida de forma paulatina.                                                  Trabajar las “3D”:   DURACIÓN
                                                                                                                                            DISTRACCION
                                                                                                        (Sólo un parámetro por vez)

¿Collares o arnéses?

Voy a empezar este artículo pidiendo que coloques tus manos alrededor de tu cuello, cierra los ojos para concentrarte en lo que sientes.
Ahora imagina que llevas un collar atado a una correa, esa correa se tensa de repente y da un tirón inesperado. Aprieta tus manos sobre tu cuello.
Si, eso es lo que siente tu perro cuando se lleva un tirón de la correa.

Creo que no somos suficientemente conscientes de el daño que le estamos haciendo a nuestro perro al llevarle de un collar fijo al cuello (ya ni siquiera menciono si lo llevamos con un collar de ahogo o uno de púas).

Por supuesto que TODOS los que tenemos perros queremos lo mejor para ellos, por eso estoy convencida que nos pararemos a reflexionar sobre si llevarle con la correa atada al collar del cuello es la manera más cómoda y más segura para nuestros compañeros caninos.

He de decir que yo todavía estoy en el proceso de cambio, no hace mucho que decidí cambiar los collares por los arneses para pasear con mis perros. A todos nos cuesta asumir nuestros errores y cambiar nuestros hábitos. Estoy segura que muchos de nosotros llevamos a nuestro perro con collares porque siempre se ha hecho así, sin ni siquiera planteárnoslo.

Una de las principales excusas que solemos poner (y hemos oído tantas veces) es que el cuello del perro es muchísimo más resistente que el nuestro, que no le hace daño.
Te invito ahora a poner la mano en el cuello de tu perro, en su garganta, ¿lo sientes?
¿te parece tan diferente al tuyo?
No soy experta en anatomía ni necesito serlo para darme cuenta que si ejerzo presión en su cuello voy a hacerle daño.
La realidad es que fisiológicamente nuestros cuellos son bastante parecidos, dan cabida a órganos importantes, vitales para nuestra supervivencia.

Varios estudios (ver bibliografía) demuestran que llevar a nuestros peros atados del collar al cuello puede causar daños físicos:

-          Daños en el cuello que pueden ir desde problemas en la traquea, laringe, vértebras fracturadas, parálisis o problemas neurológicos.
-          Daños en los ojos y en los oídos debidos a la presión constante que ejerce el collar y que impide un correo riego sanguíneo.
-          Hipotiroidismo, la glándula tiroides está localizada en el cuello y puede ser fatalmente afectada por el uso del collar. Su sistema inmune y todas las funciones reguladas por la glándula tiroides podrían verse comprometidas.
-          Sistema nervioso límbico, los estudios indican que puede haber una relación directa entre el uso de los collares y los trastornos del sistema nervioso. El lamido excesivo de las patas delanteras podría ser uno de los indicativos.
-          Problemas de comportamiento. Muchos de los problemas de agresividad pueden tener su origen en un dolor físico, es evidente que sufrir un dolor constante debido a la presión el cuello tiene consecuencias en el comportamiento del animal. Si este dolor además va asociado a factores externos como perros, personas u otros estímulos que son los desencadenantes del tirón de correa y por tanto del dolor, el perro puede asociarlo  a estos estímulos y actuar en consecuencia de manera agresiva al verlos.

La cuestión es ¿y como hago entonces para que mi perro no tire de la correa?

Es cierto que cuando llevamos a nuestro perro de un arnés puede tirar más fuerte de nosotros pero la verdadera causa por la que el perro tira de la correa NO es que lleve puesto un arnés si no que ha aprendido que tirando de nosotros llega más rápidamente a donde quiere ir. En otras palabras, los perros tiran de la correa por dos razones principales, porque nosotros caminamos demasiado lento y porque nosotros les seguimos cuando tiran de la correa.

Podemos enseñar a nuestro perro a caminar sin tensión de la correa, no solo es posible en TODOS LOS CASOS si no que es realmente recomendable enseñar a nuestro perro a disfrutar del paseo sin tirones. Para ello hay dos factores importantes a tener en cuenta, debemos reforzarle cuanto camina cerca de nosotros y la correa va suelta y debemos evitar avanzar cuando hay tensión en la misma.

Si pasear con tu perro se ha convertido en una experiencia desagradable con enfados y tirones de correa te recomiendo con todo mi cariño que busques la ayuda de un profesional cualificado que utilice métodos respetuosos y sin castigos para ayudaros.

En el mercado existen también arneses específicos que nos ayudaran a pasear más cómodamente. Son arneses que tienen el enganche en el pecho del perro y les impide avanzar si tirar de la correa porque si lo hacen  se les gira el cuerpo ligeramente. Estos arneses están basados en los halties de los caballos pero en vez de tener el tiro en el hocico como antiguamente ahora tienen el enganche en el pecho.

Una correa suficientemente larga (de al menos dos metros) nos ayudará también a dar al perro el espacio suficiente para disfrutar olisqueando.

Supongo que uno de los principales errores es pensar que nuestro perro TIENE de caminar pegado a nuestro lado durante el paseo. No se que retorcida teoría de dominancia respalda este pensamiento pero yo no le encuentro sentido.

En realidad lo ideal es buscar un arnés lo más cómodo y seguro para nuestro perro. Evita aquellos que produzcan cualquier tipo de presión en el cuello o de los que pueda escapar. Hay decenas de modelos diferentes, busca aquel que te resulte práctico, que sea sencillo de poner y quitar.

Con este artículo no pretendo juzgar ni criticar a nadie, todos hemos usado collares para pasear a nuestros perros. Mi intención es que pensemos en el bienestar de nuestros compañeros caninos, que evaluemos los riesgos y pongamos en balanza los beneficios.

¿Qué ventajas te aporta llevar a tu perro con collar en vez de con arnés? ¿Cuáles son los posibles daños que puede sufrir ante un tirón inesperado o una presión constante durante el paseo?



No sé cuantas consecuencias físicas y psicológicas más pueden ir demostrándose en los estudios científicos, para mi estas ya son más que suficientes para plantearme una manera más cómoda y saludable para pasear CON mis perros.

Virginia Gallego

Referencias de estudios y otros artículos sobre el tema:
Emily Larlham https://dogmantics.com/
Pauli AM, Bentley, E Diehl, KA, Miller, PE.  Effects of the application of neck pressure by a collar or harness on intraocular pressure in dogs. J.Am.Anim.Hosp. Assoc.2006:42:207-211
Dr. Peter Dobias, DVM’s article ‘Dog collars can cause disease and possibly lead to cancer’ http://www.peterdobias.com/community/2011/07/dog-collars-can-cause-disease-and-possibly-lead-to-cancer/
Boyd JS (1991) Color atlas of clinical anatomy of the dog and cat. Mosby, London
Mielke, Kerstin (2007) Anatomy of the Dog In straitforward terms, Cadmos, Germany
Evans, Howard E., deLahunta, Alexander (2004) Guide to the Disection fo the Dog, Saunders, United States of America

Anders Hallgren, Swedish Vet. Study; Animal Behavior Consultants Newlsttr; July,1992, V.9 No.2

Continuamos aprendiendo a utilizar el clicker

Continuamos aprendiendo a utilizar el clicker.
Una vez tenemos cargado el clicker tenemos que conseguir que el perro realice un comportamiento que podamos clickear y después poner ese comportamiento bajo control del estimulo, dicho de otra manera, primero tenemos que conseguir que el perro haga algo y después que lo haga cuando nosotros se lo pedimos.
Hay muchas formas diferentes para conseguir que un perro realice un comportamiento, vamos a describir algunas:

Modelar

Guiarle físicamente. La persona manipula físicamente al perro y le pone en la posición deseada. Este es uno de los métodos usados tradicionalmente, pero no es necesariamente el mejor ni el más rápido. El perro no es parte activa del comportamiento si no que “se deja hacer”. No tiene porque existir presión pero es la persona la que realiza el trabajo, el perro solo es el sujeto pasivo.
Por ejemplo, podríamos enseñar al perro a sentarse utilizando esta técnica. Pondríamos nuestra mano en sus cuartos traseros y empujaríamos hacia abajo. De hecho en el adiestramiento tradicional, hace unos años esta era la manera recomendada para este ejercicio.
Nos encontrábamos con bastantes problemas, entre ellos que el perro opusiera  resistencia al ser empujado hacia abajo teniendo que ejercer bastante presión.
En cualquier caso el perro no estaba demasiado cómodo y al no ser parte activa en el aprendizaje tardaba un poco más en aprender. Afortunadamente hemos visto que tenemos otras maneras de enseñar a nuestros perros cosas tan sencillas.
Cuando utilizamos el método clicker no necesitamos manipular físicamente al perro, de hecho está contraindicado. Queremos que el perro sea proactivo, que realice el comportamiento de manera voluntaria sin ninguna presión.

Señuelo-recompensa

Guiarle con comida o un juguete. Para ello, captamos la atención del perro con comida o un juguete y le llevamos a realizar el comportamiento que queremos, al controlar el movimiento de la cabeza el resto del cuerpo le sigue.
El perro es parte activa del comportamiento pero no lo realiza de manera consciente ni voluntaria.
Personalmente creo que es una manera muy sencilla de introducir un ejercicio pero a mi me gusta mucho más buscar la manera de ayudar al perro a entender el ejercicio, que lo realice de manera voluntaria, que tener que utilizar señuelo para guiarle.
Debemos recordar que el señuelo es solo una herramienta para guiar al perro a entender el ejercicio que queremos pedirle pero debemos retirarlo lo antes posible y que el perro no necesite la presencia de la comida para ofrecernos el comportamiento.
Con este método podemos introducir ejercicios que supongan cierta dificultad física para el animal al no ser parte de su repertorio habitual de movimientos, por ejemplo, hacer ochos entre las piernas, caminar hacia atrás…



Targeting
Target o “objeto diana” es sencillamente eso, algo que “apunta, señala”. Enseñaremos a nuestro perro a tocar con su hocico (o cualquier otra parte del cuerpo) el target (diana). Este ejercicio, llamado targeting es en realidad una de las herramientas más útiles en entrenamiento con clicker, ya que utilizaremos esta “diana” para guiar el hocico del perro (donde la va la cabeza, sigue el cuerpo) hacia el comportamiento queremos (de esta manera podremos evitar al máximo la utilización de comida como señuelo para guiarle a hacer el ejercicio, uno de los “errores” más típicos del clicker training).
Si por ejemplo le enseñamos a “tocar la mano” (que el target sea la mano) podremos guiarle con la mano vacía (sin comida) a hacer el ejercicio. Podemos enseñarle también   a tocar o seguir un palito (target stick) y guiarle en el ejercicio con ese palito. Podemos utilizar cualquier objeto como “target”.
Uno de los usos del targeting puede ser conseguir que un perro descontrolado camine en junto, al lado del propietario sin tirar. No necesitaremos tirones de la correa, ni métodos complicados de entrenamiento, simplemente le enseñaremos a llevar el hocico pegado al target durante más y  más tiempo. 
También puedes poner el target en el suelo y enseñar  a tu perro a alejarse de ti cuando se lo pides, un ejercicio que los que compiten con sus perros a veces encuentra muy complicado. Es muy útil para enseñar los ejercicios de obstáculos de agility.
Los entrenadores de perros policías y los de búsqueda y rescate, utilizan el puntero láser como target para guiar a los perros a distancia.

Enseñar a tu perro a tocar la punta del target con el hocico (targeting) es una de las herramientas de los educadores caninos que utilizan métodos en positivo. Es un ejercicio fácil de enseñar y de aumentar el criterio de dificultad (alejando el target un centímetro a la derecha, arriba, alejarlo un poco más…hasta asegurarnos que el perro lo sigue siempre).
1.      Elige tu target, puede ser un palito, la antena de un coche, un lápiz…o tu mano (vacía, sin comida).

2.      Trabaja en un lugar sin distracciones. La mejor posición es con tu perro sentado frente a ti.  Pon el target delante del hocico del perro y espera. Es probable que el perro por curiosidad se acerque a olisquearla, en el momento que la toque, Click y comida (es importante mantener el target quieto, no llevarlo hacia su hocico, que sea el perro el que se acerque).

3.      Repite el ejercicio. Espera a que el perro toque el target con el hocico para clickear y premiar. En este ejercicio (como en todos) es muy importante el momento en el que hacemos sonar el clicker, ha de ser el momento exacto en que toca la mano con el hocico. Recuerda, no acerques tú la mano.

4.      Cuando tu perro toque el target consistentemente comienza a moverlo en diferentes direcciones (arriba, abajo, izquierda y derecha), clickea siempre que toque el target. Si tienes problemas con el ejercicio vuelve al principio y pónselo justo enfrente del hocico, repítelo unas cuantas veces y vuelve a  moverlo.


5.      Ahora puedes mover el target mientras va a tocarlo, animándole a que lo siga. Clickea y dale un premio si lo hace. Puedes ir aumentando el tiempo que ha de seguirlo antes de conseguir el click y premio.
Siempre que tengas dificultades vuelva repetir el último paso que tu perro hacia bien y avanza desde ahí.

6.      Utiliza el target para guiar a tu perro hacia donde quieras. No hace falta que sujetes el target en la mano, si lo que quieres es enseñarle a que se dirija a un sitio, coloca el target alli (empieza con soltar el target justo a tu lado y aumenta la distancia gradualmente).


Catching, moldeado libre o captar el comportamiento

La persona observará al perro y esperará hasta que realice el comportamiento por si mismo, entonces lo recompensará.
El perro es parte activa del comportamiento y lo realiza de manera consciente y voluntaria, consideramos que es la mejor manera de enseñar ( aunque requiere grandes dosis de paciencia e imaginación por parte del entrenador para ayudar al perro a entender lo que queremos que haga).
En el moldeado libre el perro realiza el comportamiento final y clickeamos ese comportamiento. Utilizamos esta técnica para ejercicios sencillos como sentado, tumbado o cualquiera que forme parte de los comportamientos habituales del perro.
Por ejemplo, cuando el perro bostece , hacemos sonar el clicker, repetimos este proceso cada vez que el perro bosteza y eventualmente podremos ponerlo bajo control del estimulo, es decir, pedírselo por ejemplo diciendo la señal: ¿estás aburrido?.
Debemos tener mucho cuidado y mantener los niveles de frustración del perro al mínimo.
Cuanto más tiempo lleve el perro siendo entrenado con clicker más fácil será para él mostrarnos comportamientos nuevos para poder clickear…El perro ha aprendido a “probar” cosas nuevas para hacer sonar el clicker, es más proactivo en el aprendizaje.


Moldear

La persona recompensará por aproximaciones sucesivas al comportamiento deseado. Ante comportamientos más complejos pero físicamente posibles podemos ayudar al perro clickeando las aproximaciones sucesivas al comportamiento final que queremos obtener. Suele ser útil para comportamiento que no están dentro del repertorio habitual del animal pero que es físicamente capaz de realizar.
El perro es parte activa del comportamiento y lo realiza de manera consciente y voluntaria, considero que es una manera bastante efectiva de enseñanza.
El moldeado es la técnica más utilizada en el entrenamiento con clicker, cuanto más la utilices más sencilla será para ti y para tu perro.


Encadenar comportamientos
La persona dividirá un comportamiento complejo en partes y enseñará cada una  por separado, uniéndolos finalmente para conseguir el comportamiento o habilidad deseada.  Se pueden encadenar comportamientos hacia delante o hacia atrás (ya lo explicaremos en profundidad). Por ejemplo, enseñe a mi perro a traerme la cerveza de la nevera, este es un encadenado de comportamientos. Primero le enseñé a darme la lata en la mano, después a cogerla de la nevera, después a abrir la nevera y finalmente a cerrarla…después fui encadenando los comportamientos para crear la secuencia. En una semana estaba aprendido!

FLUIDEZ
El perro ya realiza el ejercicio, ahora necesitaremos que lo realice de manera fluida.¿Para qué queremos conseguir esta fluidez? Para continuar y pasar a la siguiente fase necesitamos que el perro realice el ejercicio de manera consistente y fluida. Cuando aprendemos un comportamiento de manera fluida  (como montar en bici o conducir), ese comportamiento permanece en el “disco duro”, no olvidaremos ese comportamiento incluso si pasamos mucho tiempo sin realizarlo.  Es mucho más fácil trabajar con un comportamiento que el perro nos ofrece de manera fluida que con uno que le cuesta mucho realizar o casi nunca ofrece. Además es mucho más fácil generalizar un comportamiento fluido a nuevas situaciones y entornos con distracciones que un comportamiento que aún está “poco mecanizado”.
Una de las características típicas del entrenamiento con clicker es que no comenzamos poniendo la señal (o comando) como se hacía en el adiestramiento convencional, trabajamos hasta conseguir fluidez. En el entrenamiento con clicker primero nos centramos en construir una buena base de comportamientos ofrecidos antes de ponerles nombre, esto hace del entrenamiento con clicker uno de los métodos más efectivos.

Virginia Gallego

Educadora canina.

Visitas a domiciio. Problemas de comportamiento.

Este es uno de los casos más comunes que me encuentro en mis visitas a domicilio. Muchos de vosotros tenéis un “Toby” en vuestra vida por eso me gustaría compartir este informe.

NOMBRE: “Toby”                                      PROPIETARIO: XXXXX
ESPECIE: Canina                                        DIRECCIÓN: XXXXXX
RAZA: Mestizo.                                           TELÉFONO: XXXXXX
EDAD: 1 año                        
SEXO: Macho (castrado).                            POBLACIÓN: XXXXXXX
PROCEDENCIA:   XXXXXXXXX         E-MAIL:XXXXXX
EDAD DE ADOPCIÓN: cachorro


MOTIVO DE CONSULTA:

Destroza en casa. Muy nervioso con las visitas, salta sobre la gente, les monta, les araña, ladra,etc.. Tira mucho en la calle. Difícil de controlar en general.

OTROS PROBLEMAS:

Nadie excepto el propietario puede encargase de su manejo.

OBSERVACIONES PARTICULARES.

Antes de emitir un diagnóstico, es conveniente introducir en contexto los comportamientos inadecuados. “Toby” es un adolescente de 1 año en la pubertad. En esta edad, los comportamientos de exploración aumentan. Este puede ser uno de los principales motivos de su “exceso de actividad” tanto en casa como en los paseos cuando tira tanto de la correa. Utilizaremos los ejercicios de olfateo para mejorar este asunto.
Por otro lado, vemos un nivel muy elevado de estrés que hace que el resto de problemas de conducta se acentúen.
Para empezar a trabajar debemos poner normas para la convivencia, siempre de modo amable y rebajar los castigos o reprimendas verbales. Estableceremos un protocolo de reducción de estrés, trabajaremos un poco la obediencia y  haremos ejercicios de control de recursos para empezar a educar a “Toby”.

 DIAGNÓSTICO:
Estrés generalizado, falta de control de estímulos, falta de hábitos de convivencia.

TRATAMIENTO:

Pautas de modificación de conducta.
La mayoría de pautas que se detallan son cambios generales en la relación con “Toby”. Otras son ejercicios, es decir, debemos planificar un  momento del día para ello.
Es conveniente intentar fijar los mismos horarios de entrenamiento todos los días y disponer de tiempo y tranquilidad para realizarlos. No debemos desanimarnos porque no salgan todo lo bien que desearíamos, la modificación de conducta requiere tiempo y perseverancia. Día a día irá habiendo pequeños avances que nos ayudarán a mantener el optimismo.



Pautas generales.

Evitar juegos explosivos, de alta intensidad y de perseguir la pelota.

Este tipo de juegos normalmente excitan mucho a “Bambú” y luego le cuesta mucho volver a un estado tranquilo. Además este tipo de reacciones explosivas  genera  hiperactividad, más aún en un adolescente, ya  que estamos fomentándolas y reforzándolas.
Tampoco debéis jugar a que tirarle la pelota, esto aumenta su nivel de estrés.
En este enlace encontraras artículos que pueden ayudarte:
           
Control de estímulos y aumento de la tolerancia a la frustración.

Programa “nada en la vida es gratis”

El programa de “nada en la vida es gratis” consiste en pedirle determinada conducta antes de darle algo que  le guste o apetezca (comida, juego, salida a la calle, etc.)
Para ello, cuando le pongas la comida, no podrá comer hasta que esté sentado y  tu le permitas acercarse al cuenco. Llena el cuenco con un puñado de comida, mantenlo elevado sobre su cabeza hasta que se siente. Si mientras lo haces salta sobre tí,  mantén la calma, no le regañes, no le premies tampoco, solamente espera. Cuando se siente, colócalo en el suelo, pero vuelve a levantarlo si el se levanta. Poco a poco irá entendiendo que solo podrá acceder al cuenco si permanece sentado hasta que tú le digas.
Haz lo mismo para salir a la calle o antes de jugar. En el caso de la calle, solo abrirás la puerta cuando esté sentado. Lo ideal sería que el te diese ese comportamiento sin pedírselo, pero puedes hacerlo si ves que tarda mucho en hacerlo por sí mismo.
Esto hará que gane en autocontrol. Hazle saber que cosas puede hacer y cuales no están permitidas.
Si este ejercicio te parece complicado puedes esperar a realizarlo con nosotros en la siguiente sesión, de momento solo práctica unas cuantas veces al día a darle un trozo de comida cuando se siente (recuerda que no se lo pedimos, no le decimos ninguna palabra, solo esperamos a que lo haga y le damos después la comida).

Disminuir el estrés general.

Moverse despacio por casa y procurar no levantar la voz.

Algunos perros aún conservan ciertos instintos de caza, por ello, el movimiento rápido les activa. Los perros no entienden el derroche de energía y para ellos no es normal moverse deprisa a no ser que  suceda algo. Puedes observar que en un grupo de perros cuando uno sale lanzado hacia algo el resto le sigue.
Nuestro ritmo de vida hace que nosotros nos movamos rápido de manera habitual lo que es totalmente antinatural para los perros.
Movernos con calma y naturalidad ayudará a “Toby” a mantener la calma en su día a día.


Utilizar juguetes dispensadores de comida y/o juegos interactivos.

Te recomendamos el uso de juguetes tipo Kong ®  o cualquier juguete rellenable para darle de comer.
 Podemos rellenar el Kong ® es el siguiente:
Colocaremos algo muy rico (jamón, salchicha o similar) en el orificio superior, más estrecho. En el  interior, colocaremos en  el último tercio premios o galletas, en el tercio siguiente su pienso habitual y en el último tercio comida húmeda tipo lata para taparlo todo. Variaremos el contenido de relleno semanalmente.
Dadle el Kong® al menos un par de veces al día. El Kong ® adecuado para “Toby” es el de tamaño mediano.
Son también muy recomendables los “puzzles” para perros tipo Nina Ottosson. http://nina-ottosson.es/ o cualquier juguete que puedas rellenar de comida, como la garrafa de agua.
Le daremos parte de su ración de comida tirada por el suelo del salón(o la terraza), otra parte dentro de estos juguetes y otra parte durante el paseo (mezclada con salchichas, trozos de pollo, queso o jamón)

Ejercicios de nariz.

Nos encantan los ejercicios de nariz para los perros ya que les hace conscientes de su mejor sentido y explotarlo les encanta y relaja.
Haz ejercicios de siembra de premios en el parque, en todos los pases de personas , bicis..etc, y en general justo al salir de casa, en el  portal. La idea de este ejercicio es conseguir que “Toby” se relaje nada más salir a la calle y el paseo sea más tranquilo.

            El ejercicio de siembra lo realizaremos de la siguiente manera: Para comenzar tiraremos un premio al suelo, una vez lo coma tiraremos dos, luego tres, cuatro, y así hasta que tiréis 6 juntos. A partir de ese momento podrás esparcir un puñado. El objetivo es que aprenda a utilizar su nariz para encontrarlos. Al principio utilizará  la vista, por ello comenzamos tirando premios poco a poco.

El paseo.    
           
Utilización de un arnés anti- tiro.

Este tipo de arneses tienen la peculiaridad de ser enganchados por la correa a la altura del pecho en lugar de en la espalda, con lo que harán más fácil el control de “Toby”. Recuerda unir la anilla del arnés a la anilla del collar fijo para que no se le salga por las patas delanteras y vaya más seguro. El arnés ha de ir apretado, recuerda revisarlo cada vez que se lo pones.
Aún con su uso, continúa  deteniéndote cuando tire, mantén la correa sin tensión.
 En la calle  prueba a hacer cambios de dirección y premia el hecho de que te siga.





Cambio de asociación

Recuerda que estos días queremos cambiarle “el chip”, para ello cambiaremos la asociación hacia personas, perros, bicis y en general hacia cualquier cosa que nos crucemos en el paseo a las que “reaccionase” de manera inadecuada.  Captaremos su atención con comida y le iremos dando premios desde que veamos que se acerca la persona(bici, etc..) hasta que se vaya, evitaremos los regaños, decir su nombre o tensar o tirar de la correa.

           
Medicación:

En el caso de “Toby” no consideramos necesario administrarle ninguna medicación por el momento.
Sin embargo, podría ser útil la utilización de un difusor de feromonas en casa. Estos difusores, contienen una sustancia química (feromonas) que las madres producen de forma natural para tranquilizar a los cachorros. Estos difusores son como un ambientador. Debes colocarlo en el salón y es mejor no retirarlo hasta que se termine, ya que muchas veces ponerlo y quitarlo atasca el difusor y lo estropea.

PRONÓSTICO:

El pronóstico para “Toby” es  reservado. “Toby” muestra comportamientos bastante normales para un perro de su edad aunque  de una intensidad bastante elevada. El objetivo del tratamiento será controlar y canalizar este exceso de actividad, para ello realizaremos varias visitas semanales hasta enseñarte todas herramientas de manejo necesarias para mejorar su control.



Este es un caso ficticio. Si el comportamiento de tu perro se parece al de “Toby” puedes seguir estas pautas pero te recomiendo que busques un especialista en educación canina en tu localidad y le consultes. Cada animal es único y aunque estos consejos ayudarán a mejorar la conducta de tu perro, ha de ser un profesional que conozca y evalúe de manera individual tu caso y el problema de tu perro para optimizar los resultados.


Virginia Gallego
Educadora canina





¿Que es el CLICKER?

Comenzamos con un poquito de historia:

 En 1938 Marian Kruse era ayudante y asistente de laboratorio de B.F Skinner, entre sus muchas tareas ella entrenaba a las ratas con las que experimentaban. Un día fue mordida por una de estas ratas y cuando fue a curarse conoció a Keller Breland un estudiante de psicología recién graduado.
Se casaron en 1941 poco antes de entrar EEUU en guerra. Skinner pensó que sus descubrimientos sobre condicionamiento animal podrían de alguna manera servir al ejército y con ayuda del matrimonio Breland pusieron en marcha el “Proyecto Pelicano” en el que se entrenaron palomas para guiar bombas.
A partir de 1943 Marian Breland se dedicó a entrenar animales para anuncios y espectáculos, en 1947 su compañía Animal Behaviour Enterprises ya había entrenado cientos de animales para este fin. Patos, gallinas y otras aves eran entrenadas a través del condicionamiento operante,  para encender luces, tocar el piano, jugar al baloncesto y demás trucos. También trabajaron con vacas, conejos, cerdos y otros animales.
Años después comenzaron a trabajar con delfines y entraron en contacto con Bob Bailey zoólogo de la Universidad de California y Director de entrenamiento de la Marina de USA y comenzaron a trabajar una vez más en un proyecto militar esta vez con delfines.
En 1965 murió Keller Breland  y Marian y Bob Bailey continuaron con el entrenamiento de animales para Animal Behaviour Enterprise y se casaron en 1976. Bob Bailey es conocido por su trabajo usando un estimulo puente, es decir, dejando un intervalo de tiempo entre la respuesta del animal y la entrega del refuerzo primario como la comida, en otras palabras, el entrenamiento con clicker.
Podemos decir por lo tanto que junto con Skinner, Keller Breland y el matrimonio Bailey fueron los auténticos pioneros de lo que hoy conocemos como entrenamiento  con clicker.
Bob Bailey sigue vivo y ofrece seminarios de formación por todo el mundo.
Yo tuve la suerte de ver uno de estos seminarios de entrenamiento de gallinas con clicker durante mi formación en San Francisco. Todavía recuerdo que cuando lo comentaba a mis compañeros de España les parecía alucinante, ¿en serio? ¿clicker con gallinas?.¿estás loca?
Hoy en día el método de entrenamiento con clicker está bastante extendido.
 En España lo comenzamos a introducir hace unos cuantos años y en la actualidad hay bastantes escuelas en las que se puede aprender a manejar esta herramienta, cada una con sus particularidades especificas.

Pero ¿Qué es el clicker?

El Cliker es una cajita metálica que produce un ruido peculiar. Muchos recordareis esas ranitas con las que jugaban de pequeños que hacía un ruido parecido.

Según Karen Pryor, quien popularizó este método allá por los 80, el entrenamiento con clicker se basa en la utilización de refuerzos positivos (añadir estímulos agradables para que el comportamiento se repita) y castigos negativos (retirar estímulos agradables para que el comportamiento no se repita). Yo personalmente prefiero evitar incluso este tipo de castigos y centrarme en reforzar los que me gustan.
El entrenamiento con clicker es una de las herramientas que solemos utilizar en la educación canina en positivo.



Y ¿Cómo se utiliza el clicker?

 Debemos empezar por “cargarlo”

Cargar el clicker

El objetivo es hacer que el sonido del clicker comience a significar algo para el perro. Usando términos más correctos, vamos a convertir un estimulo neutro en un estimulo condicionado.
El clicker pasa a ser un reforzador condicionado, es decir, informa al perro de que el refuerzo “real” (premio de comida juego, o cualquier otra cosa que le guste) está por llegar.
El clicker marcará el momento exacto en el que perro hace lo que nosotros queremos que haga. Ese comportamiento es exactamente el que estaremos reforzando. Ya hablaremos más adelante del “timing”, que nos ayudará a premiar adecuadamente a nuestro perro.
Digamos que el clicker es un estimulo puente entre el momento de “ganarse el premio” y la entrega de ese premio o reforzador.
Hay muchas maneras para”cargar el clicker”, esta es una de ellas:
1.      Lo ideal es trabajar en interior y sin distracciones….pero no es absolutamente necesario. Haz sonar el click y da la comida(o el reforzador primario que hayas elegido). Repetiremos el proceso unas cuantas veces (10 más o menos). El perro no tiene porque estar haciendo nada especial, simplemente CLICK y DESPUÉS comida.
2.      Repite el proceso tras unos minutos. No tienes porque darle siempre la comida de tu mano, puedes tirársela al suelo, puedes dársela mientras vas caminando, puedes dársela desde sentado, de pie…Lo importante en esta etapa es que el perro comience a asociar el sonido del clicker con la llegada de un premio.
3.      Podemos repetir el proceso de nuevo tras un descanso. Normalmente en esta primera sesión el perro comienza a entender el significado del sonido del clicker.
¿Cómo sabemos que ya está “cargado”?
 Es sencillo, cuando veamos muestras en el perro de “esperar la comida” cuando oye el clicker. Si  haces sonar el clicker y se vuelve rápidamente hacia ti podríamos decir que lo va pillando.
A algunos perros el sonido del clicker puede asustarles, procura  “bajar” el sonido del clicker las primeras veces. Puedes meterlo en el bolsillo, puedes ponerle algo de celo en la  lámina e incluso hay algunos clickers que vienen con “regulación de intensidad” y algunos con un sonido muy flojo.
También puedes asociar el clicker con juego o con un juguete si eso es lo que más le gusta a tu perro.  Igual que con la comida, primero click y después juguete. Haz sonar el click y tírale inmediatamente la pelota, el frisbee o juega a tirar de su cuerda. En principio es exactamente igual que con la comida aunque puede que le cueste un poquito más en asociarlo ya que tardamos  más entre repetición y repetición (necesitamos más tiempo para lanzar la pelota y recuperarla para poder lanzársela de nuevo que simplemente dándole un trozo de comida).
También puedes variar los refuerzos y dar unas veces comida y otras el juguete y por supuesto puedes trabajar con diferentes tipos de comida y juguetes durante el proceso. El clicker significa que algo bueno va a pasar, no te dice exactamente qué será eso tan bueno, esta expectación puede hacer más interesante el proceso.
Cuando tu perro responda al sonido del clicker y haya entendido su significado tanto en interior como en exterior tenemos que continuar con el proceso de entrenamiento, no podemos seguir “cargando el clicker” eternamente. Normalmente basta con una o dos sesiones para que lo asocien.
Unas cuantas cosas a tener en cuenta:
-          La comida va siempre DESPUÉS del clicker, nunca antes ni durante (no muevas tu mano antes)
-          Saca la comida DESPUÉS de hacer sonar el clicker.
-          CLICK=COMIDA, siempre, un click va seguido de un trozo de comida, SIEMPRE.  Incluso si te has equivocado al clickear, dale comida.
¿Y ahora?
Ya tenemos “cargado” el clicker, es decir, nuestro perro ya sabe que el sonido del clicker le indica que va a recibir un premio. Ya podemos comenzar a “entrenar” a nuestro perro.
Una de las características típicas del entrenamiento con clicker es que no comenzamos poniendo la señal (o comando) como se hacía en el adiestramiento convencional. En el entrenamiento con clicker primero nos centramos en construir una buena base de comportamientos ofrecidos antes de ponerles nombre.
Esta sería la secuencia: el perro nos ofrece el comportamiento, hacemos click y damos premio. El perro nos ofrece el comportamiento, click y premio y repetimos el proceso hasta que conseguimos una consistencia y fluidez en ese comportamiento. DESPUÉS, (SOLO DESPUES) introducimos la señal, la palabra (el comando, el requerimiento verbal)
Si introducimos la señal antes de tener el comportamiento bien aprendido el perro puede cometer muchos errores ya que aún no entiende lo que la palabra significa, frustrarse o frustrarnos a nosotros (y empezar con las correcciones); sin embargo, cuando el comportamiento se ofrece de manera fluida añadir la señal es muy sencillo ya que el perro QUIERE ofrecernos ese comportamiento. Ahora tendremos que ponerlo “bajo control del estímulo” es decir, que lo haga cuando nosotros se lo pedimos.


 Un ejemplo sencillo.
  1. Enseña a tu perro a “ofrecerte” el sentado. Podemos CAPTURAR, MOLDEAR o GUIAR CON COMIDA esta posición. Entrena hasta conseguir un comportamiento fluido, es decir, te lo ofrece SIEMPRE después de comer el último trozo de comida.
  2. Introduce la señal “sienta” justo antes de que el perro se vaya a sentar. Repite 20 o 30 veces, hasta que lo repita de manera segura.
  3. Ahora diremos la palabra “sienta” y esperaremos a que lo haga. Click y comida. Probaremos siempre en situaciones en las que creamos que el perro está en condiciones de atender nuestra señal (sin distracciones y centrado en nosotros). Repite en diferentes situaciones. Mantente en este nivel hasta conseguir una respuesta fiable y segura.
  4. Y ahora es cuando realmente pondremos la señal bajo control del estímulo, SOLO haremos click y daremos premio cuando el perro se siente DESPUÉS de haberle dicho la palabra “sienta”. Vamos a enseñarle a esperar por la palabra, si se sienta antes o sin que tú le hayas dicho la palabra simplemente no hay refuerzo. Le enseñaremos a esperar la señal para poder sentarse. Normalmente el perro entiende rápidamente este proceso. Repetiremos hasta que entienda las “reglas del juego”.
  5. CUIDADO con la FRUSTACIÓN, si no te entiende, AYUDALE.
Las “órdenes” en el entrenamiento con clicker nunca significan “hazlo o algo malo va a pasar” como en el adiestramiento tradicional. Las señales en el entrenamiento con clicker son como la luz verde del semáforo, el perro espera esa señal ya que es la oportunidad para realizar el comportamiento (que ya sabe realizar) y ser premiado por ello. La motivación del perro es distinta, el perro tiene ganas de escuchar esa señal (comando, orden o como le quieras llamar) ya que así podrá conseguir el click. En realidad las señales se convierten en reforzadores por si mismos.
El entrenamiento con clicker es apasionante, podemos conseguir que el perro entienda y realice cualquier comportamiento que le pidamos (y sea físicamente capaz de realizar), sin intimidaciones, sin correcciones, sin gritos, solo con un clicker.

Para utilizar correctamente el clicker debemos tener en cuenta algunas cosas más de las que iremos hablando en otros artículos. ¿Te interesa?

lunes, 26 de septiembre de 2016

¿Cómo enseñar a un perro a convivir dentro de casa?

Fuera o dentro

No sé si es costumbre en el resto de España pero en Canarias me encuentro muy a menudo a clientes cuyos perros viven fuera. Perros que no conviven dentro de la casa con la familia si no que viven en la azotea( aquí lo llaman solana), en el jardín o en la terraza.
Estos perros suelen tener problemas de comportamientos comunes derivados precisamente de esta falta de convivencia en familia y falta de estimulación sensorial.
Las mayoría de estos perros pasan toda su vida en la misma situación ya que cada vez que tienen la oportunidad de entrar en casa con la familia "la lían", por lo que vuelven a  relegarlos a un lugar donde no puedan causar destrozos ni molestias.
Es absolutamente imposible que un perro sepa comportarse en un entorno familiar y casero si no le enseñamos las normas básicas de la convivencia y le damos tiempo suficiente para adaptarse a ese entorno.

 Estampa típica: cachorro (o perro adoptado) recién llegado a casa,lo llevamos a la azotea para que no se haga pis y caca en casa, no muerda los muebles y no nos persiga para jugar a mordernos, no nos robe la comida de la mesa, etc. El tiempo pasa rápidamente y el cachorro entra en la adolescencia sin haber tenido una correcta socialización con personas, perros,etc. Sin haber aprendido las normas básicas de convivencia en familia. Muchos de ellos ni siquiera han salido de paseo a la calle en todo este tiempo porque total " la azotea (jardín, solana, terraza) es súper grande". Meter a ese perro adolescente dentro de casa es prácticamente una locura, su nivel de actividad y su falta de socialización y educación le hacen ser una bomba. Sería un milagro que este perro se comportase educadamente dentro de la casa, nadie le ha enseñado a hacerlo.
Llegará a adulto y seguirá viviendo en el jardín, probablemente en algún momento se le habrá trasladado a algún lugar de la casa donde ni siquiera tenga contacto con los miembros de la familia porque cada vez que intenta "jugar" con él hay un problema, nos muerde, salta sobre nosotros o simplemente es "muy bruto". Ya no hay problema, solo la persona que le dé de comer
 ( y con un poco de suerte le limpie) será la que interactue con este animal por lo que el resto de la familia se habrá olvidado de que tiene un perro. En el peor de los casos le llevarán a la perrera donde le sacrificarán si no es adoptado en 21 días. Sin darnos cuenta firmamos su sentencia de muerte al no dejarle entrar en casa.

Hay solución, por supuesto que la hay. Los perros son animales sociales, les gusta , de hecho NECESITAN, estar con nosotros en la casa , pueden y quieren aprender como hacerlo de manera armónica.
Nunca es tarde, si se nos ha pasado la etapa de cachorro lo podremos hacer en la adolescencia y si el perro ya  es adulto TAMBIÉN puede reintegrarse a la vida en familia.

Para enseñar a un perro a comportarse de manera adecuada dentro de casa tenemos que hacerlo de manera gradual.
La clave del éxito es la supervisión , enseñarle los comportamientos que son aceptados dentro de la casa y evitar e interrumpir aquellos que no nos gusten.
Es muy importante que busquemos el momento apropiado para comenzar a reintroducirlo en el interior de la casa. Podemos hacerlo después de un paseo, a la hora de la siesta o en cualquier momento que veamos que nuestro perro se encuentra tranquilo y relajado. Evitaremos los
momentos de máxima excitación que suelen coincidir con nuestra llegada o salida de casa, el amanecer y el anochecer.

Comenzaremos por ponerle el arnés y la correa (doy por hecho que el perro está habituado a estos materiales, si no es así le habituaremos con comida para que los acepte con agrado) y le ayudaremos a relajarse un poco haciendo una siembra de comida por el jardín o con una buena sesión de masaje. Cuando el perro esté relajado entraremos en la casa.

Utilizamos un arnés cómodo en vez de collar porque queremos evitar dañar su cuello, traquea o tiroides si se llevará algún tirón de la correa accidentalmente.

Vamos a meterle dentro de casa con correa, esto puede resultarte extraño pero es la mejor manera de tener controlada la situación en las primeras ocasiones. Lo más probable es que se muestre muy excitado por la situación por lo que querrá corretear por todos los lados, subirse al sofá, las sillas, la encimera de la cocina, etc y es más difícil que esto ocurra si va cogido de la correa.

El primer día vamos simplemente a por pasear por la casa con la correa, premiaremos a nuestro perro si lo hace de manera tranquila y relajada. Pero ¿como conseguimos que sea de manera tranquila y relajada? Lo ideal es que llevemos una riñonera con premios de comida y que vayamos dándole premios(en la boca o poniéndolos en el suelo, no tirándoselos) a nuestro perro si no está haciendo nada "malo". Es decir, está a nuestro lado, premio, camina un paso, premio, olisquea el sofá, premio, da otro paso, premio. Poco a poco podremos espaciar la entrega de premios pero al principio se hace casi de manera continua.
 Debemos evitar los castigos, los tirones de correa, los "NO" " SH SHHH" o "quieto quieto para para para", etc
Vamos a darle un poco  de tiempo y espacio para reconocer el entorno y después salimos al jardín. En el jardín estaremos un rato también con él paseando tranquilos y después le dejaremos con un juguete para mordisquear o un hueso.

El segundo día repetiremos el proceso y si el paseo dentro de casa está siendo suficientemente tranquilo podemos probar a sentarnos en el sofá (con el perro de la correa). Le premiaremos si mantiene las cuatro patas en el suelo, es decir, fuera del sofá. Como el día anterior la entrega de premios será casi constante mientras esté ofreciéndonos un comportamiento que nos guste.
Podemos manejar un poco el entorno y ponérselo más fácil si retiramos aquel mobiliario u objetos que sean más valiosos o fáciles de romper o demasiado "tentadores" para nuestro perro. Redecoraremos el salón "a prueba de perros".
Volveremos al jardín , un rato de interacción y le dejaremos entretenido con un hueso o juguete interactivo.

El tercer día, paseo por la casa y nos sentamos en el sofá(silla del comedor, en la cama,etc) y esperamos a que el perro se siente o tumbe a nuestro lado y premiaremos este comportamiento de calma  (la forma de premiar debe de ser también lenta y calmada, es decir, le daremos los premios en la boca o se los pondremos en el suelo, pero no los tiraremos para no excitarle y hace que se levantarte a coger la comida).
Podemos ofrecer un hueso para mordisquear para que permanezca un rato en esta posición relajado. Antes de que se acabe el hueso y se levante, volveremos al jardín. Allí le tiraremos unos cuantos premios en forma de "siembra"  para que tenga que olisquear para encontrarlos ( y no asocie la llegada al jardín con la sensación de abandono).

El cuarto día vamos a preparar un trabajo de olfateo dentro de casa, un "rastro": deja unos cuantos premios de comida distribuidos por el salón o la habitación donde vayas a trabajar. Acuérdate de poner algunos también en zonas altas (como sillas, sofás, estanterías,etc) . acompaña con la correa mientras los busca, premia de manera calmada cuando los vaya encontrando. Cuando acabéis el ejercicio siéntate en el sofá y espera a que te ofrezca un comportamiento calmado para reforzarle (también puedes hacerlo con caricias o masajes).
 NO le mires, no le pidas que se tumbe, no hagas nada, simplemente siéntate y espera.

Es muy probable que el perro a estás alturas ya vaya entendiendo que los comportamientos calmados son los que reciben respuesta positiva por nuestra parte y por el momento estamos evitando que se comporte de cualquier otra manera al tenerle controlado con la correa.

Ahora vamos a enseñarle el interruptor positivo, que será nuestra manera de decirle, eso que estás haciendo no me gusta, prefiero que pares, me prestes atención y hagas otra cosa.
También le enseñaremos que significa "DEJA" y "SUELTA" ya que podremos necesitarlos para evitar accidentes de comportamiento en casa.
Busca en nuestra revista cómo hacerlo.
Debemos trabajar en estos días las normas de convivencia dentro de casa. Si queremos que se siente o se tumbe tranquilo mientras nosotros comemos tendremos que enseñárselo. Es imposible que pueda leernos los pensamientos o adivine por si mismo lo que esperamos de él si no se lo hemos explicado antes. Sobre estos ejercicios de control también hemos hablado en esta revista.

Básicamente: REFUERZA lo que te gusta, evita, interrumpe y reconduce aquello que te molesta.

No dejaremos a nuestro perro suelto por la casa sin control en ningún momento durante este proceso de entrenamiento, primero tenemos que asegurarnos que nuestro perro comprenda estos interruptores positivos y estos ejercicios de control y que haya recibido un buen porcentaje de refuerzos positivos por aquellos comportamientos que si queremos que se repitan, es decir, todos aquellos que son aceptables dentro de la convivencia dentro de casa.

La idea general es, cuando hace algo bien le premiamos, vamos a enseñarles cuales son esos comportamientos que nos gustan y a reforzarlos. Vamos a evitar que haga algo que no nos gusta al principio con el control de la correa y después enseñando la manera de interrumpir un comportamiento indeseado de manera inmediata sin utilizar la amenaza ni física ni verbal.
No necesitamos el castigo en ningún momento de este proceso de enseñanza. El castigo no le va a ayudar a entender lo que queremos de él y si que va a aumentar su nivel de ansiedad y por tanto su excitación y probabilidad de ofrecer comportamientos indeseados.


Seguiremos repitiendo a diario estos ejercicios y aumentaremos el tiempo que nuestro perro pasa dentro de casa, podremos ir alargando nuestra correa hasta llegar a soltarla según vayamos viendo como nuestro perro se siente más tranquilo y relajado.

No dejaremos a nuestro perro suelto sin supervisión en ningún momento durante este proceso de enseñanza para evitar los accidentes indeseados.

También puedes enseñarle a estar dentro de su jaula(traspontín) dentro de casa y que ese sea su sitio de descanso elegido y preferido por él. Nunca utilizaremos la jaula como lugar de confinamiento obligado o como castigo. Jamás. La jaula debe ser su "lugar seguro", donde descansar, donde retirarse, donde estar tranquilo. A la mayoría de los perros les encanta estar en sus jaulas si tienes la oportunidad de verlas de esta manera. En este enlace podrás ver como habituarle a la jaula.
Lo ideal es que tenga una cama suficientemente grande y cómoda y le enseñemos a descansar allí ¿como?, nuevamente, premiando cuando se tumbe allí de manera tranquila.A mi me gusta utilizar la esencia de lavanda en sus sitios de descanso, parece que les ayuda identificar este olor y les relaja.

No podemos forzar esta situación, a un perro no puedes obligarle a tumbarse y estar tranquilo. Tienes que enseñarle y tienes que ayudarle a sentirse cómodo y confiado en tu presencia, este es otro de los motivos por los que evitaremos los castigos en este proceso.
 Iremos aumentando el tiempo que pasa nuestro perro dentro de casa bajo supervisión y TODOS los días dedicaremos un rato a estos estos ejercicios.
Ayudaremos muchísimo a nuestro perro en este proceso si durante este tiempo nosotros también permanecemos tranquilos y evitamos enfadarnos sea cual sea su comportamiento.

Es evidente que este trabajo por si solo no nos podrá dar resultado si nuestro perro tiene un problema de estrés. Si este es tu caso te recomiendo busques nuestras lecturas sobre los protocolos de ayuda para la reducción de estrés.

Espero que estos consejos te ayuden a disfrutar más de tu perro y que pueda volver a ser parte de la familia y vivir con vosotros DENTRO.

Virginia Gallego